Amazonで購入したLEDライト「Lumintop Tool AAA」

 今まで使っていたキーライトが故障したので買い替えました。

JeatBeam社の jet-u （ジェット・マイクロ）というキーライトを使っていたのですが、落とした時に接触が悪くなってしまい、振ると明るさが変わるようになりました。

jet-u は電池効率の良い、優秀な製品ですが、オレンジ系の光なので数値より暗く感じます。 

家の鍵と一緒にキーホルダーに取り付けていますが、キーライトは大変便利です。

 

新しく購入したのは、「ルミントップ」というメーカーの製品で、ウサギのロゴが描かれています。

 

公称の性能

単4 x 1本。

モード	High	Middle	Low
明るさ（ルーメン）	120	32	5
ランタイム（時間）	0.5	4	36

照度測定と耐久試験

 今回は、照度計がPWM方式に対応していないため、Lowモードが低めの数値になりました。（実際はグラフより少し明るい）

Middle と High は正確に測定できているはずです。

 また、Highモードは明るすぎて照度計の数値を超えてしまうため、フィルター（黒いポリ袋）越しに測定しました。

そしてフィルターの遮光率から逆算して照度を求めました。

Highモードを5回ほど行いましたが、LEDは焼けませんでした。

Middle と Low は、公称のランタイムより10%ほど短いですが、満足です。

 

個人的に High は使わないので、できれば High が無い方が切り替えやすいです。

パッとみて、Middle と High は違いが分かりません。 

間違って High にしてしまうと電池がもったいない気がします。

白色の光なので数値以上に明るく感じます。

1400円の割に性能が良いです。 

 

例えアルミボディの頑丈なライトでも、落としたら基板がハンダ割れして壊れるので注意。

昔の白熱球のライトでは起きにくかった故障です。

ドアと床が擦れるので、銅線を挟んで修理。

故障の原因

長年の使用により、ドアの丁番の ナイロンリング （ワッシャー）が摩耗していました。

摩耗した分だけドアが下にさがり、床に擦れていました。

↓摩耗によって生まれた隙間

下のリングはドアを支えている部分なので摩耗しています。

上のリングは支えていないので無傷です。

↓修理せずに何年も経過して擦れた床。

修理方法

丁番の隙間に、100均の銅線を挟むだけ。

↓銅線を挟んだところ。

修理の手順

(1) ドアを思いっきり持ち上げます。

摩耗した分だけ上がるはずです。

かなり力が必要です。

できればバールのような物を使い、下からテコの原理で持ち上げれば楽です。

持ち上げながら、硬いドアストッパーを挟み、持ち上がった状態を維持します。

(2) 丁番の隙間に 銅線 を挟みます。

銅線を U の形にしてから挟んでください。

そして爪楊枝などを使って押し込んでください。

挟む場所を間違えると意味がありません。

「ドア側を持ち上げる」位置に挟んでください。

最後に、隙間に機械用の 油 を塗って終了。

摩擦を減らして寿命を延ばすため、必ず油を塗ってください。

↓銅線は強い力で押しつぶされて固定されているので、意外と外れません。

備考

私はダイソーの銅線を使いました。

0.28mm と 0.9mm の2種類を使用しました。

柔らかいので加工が簡単です。

錆びにくいです。

もし硬い金属線を使うと、ナイロンリングが削れやすくなってしまいます。

もしかしたら、銅線よりも柔らかいアルミ線が良いかもしれません。

押しつぶされたとき、変形して隙間にフィットするかも。

隙間にちょうど合う太さが必要です。

修理前に、どれくらいの隙間があるか調べてから購入すると良いでしょう。

0.28mm 、 0.55mm 、 0.9mm の3種類を購入すれば何とかなるはずです。

細すぎると耐久性がありませんし、太すぎると隙間に入りません。

どうしても隙間に入らない場合、まず U の形にして、銅線をハンマーで叩くか、ペンチで握りつぶせば、細くなって入ります。

（ペンチは先端がギザギザになっていない物を使ってください。）

トイレのドアと、居間のドアを修理しましたが、どちらも全く床に擦れなくなりました。

今までは強い力を入れないと開閉できず、摩擦音が不快でした。

修理後は「こんなに開きやすかったのか」とビックリしました。

修理前に、ドアの下部分をヤスリで磨いたり、シリコンオイルを塗ってみましたが、焼け石に水でした。

セリアの「2WAYライト （単3電池1本タイプ）」

セリアの 2WAYライト （単3電池 1本タイプ）

ちょっと大きめですが、100円にしては部品代が掛かっており、高性能です。

色は何種類かありますが、暗闇でも見つけやすい「白黒」を購入しました。

ストラップを取り付ける穴はありません。

↓右側の白いのは電池ボックスのフタです。

フタはネジ式になっており、ネジを閉めないと外れます。

ネジの開け閉めは面倒なので、とりあえずテープで貼り付けておきました。

↓ロングセラーのハンドルライト（単3 x 1本タイプ）と比較。

ちなみにハンドルライトの中央には青いゴムを巻き付けています。

電池ボックスが外れやすいからです。

名前通り、2種類の照らし方が出来ます。

前面・・・1LED。 SMD型のLEDが採用されており、光が中心に集中しているタイプです。

背面・・・5SMD。 光を拡散して周囲を照らします。ロウソクのように立てて使えます。

ハンドルライトとの比較

スイッチを分解して磨き、充電完了から3～4時間放置したエネループを使って、照度計に密着させた状態で測定すると、

2WAYライト（1LED側）	31800 ルクス
ハンドルライト	32000 ルクス	2020年6月購入。とても明るい「当たり個体」。
懐中電灯mini	23000 ルクス	2015年購入。中身はハンドルライトと同じ。

ハンドルライトの「当たり個体」とほぼ同じ照度です。

実際に使うと、2WAYは白色光で、中心がハッキリしているため明るく感じます。

ハンドルライトは青白い光で、中心がボンヤリしているので暗く感じます。

（ハンドルライトは砲弾型LEDのため、明るさの個体差が大きいです）

↓1LED側を比較。

↓5SMD側を比較。拡散光なので暗いです。

照度測定と耐久試験

スイッチを磨いて約0.1Ωにしてから実験しました

↓1LED側は焼けていません。

明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約8時間です。

↓5SMD側

スイッチがほんの少しだけ焼けています。約0.2Ωになっていました。

（5SMD側の測定時、スライドスイッチをあまりON/OFFしてなかったせいです）

スライドスイッチを何度かON/OFFすると改善します。

LEDは焼けていないようです。

明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約8.5時間です。

分解

↓複雑な作りをしており、分解・組み立てに時間が掛かりました。

まず電池ボックス内のネジを外し、「コジアケ」を側面に差し込んで、白い外装を外します。

↓最初に外す白い外装。

↓1LED側。ハンドルライトは砲弾型ですが、こちらはSMDです。

↓5SMD側。

↓1LED側は放熱器が付いています。

↓ディフューザー（光を拡散するカバー）

分解時、最初にこれを外すべきだと勘違いして無理やり外し、欠けてしまいました。

↓基板。

ハンドルライトと比べて、コンデンサ（47uF/16V/105℃）とダイオードが追加されています。

また、インダクタが22uHに変更されています。（ハンドルライトは47uH）

字がかすれていて読みづらいですがLEDドライバは yx8115 で、ハンドルライトと同じです。

↓スイッチ内部。

レールの上に細長い「金具」が乗っています。

抵抗値が0.5Ωもあったので、金具を外し、レールの部分だけメラミンスポンジで磨いておきました。

「金具」を磨くのは難しいです。

外装を固定しているツメは、大きな安全ピンを使って外しました。

ダイソーの「マルチアングル マグネットライト」

単4 x 3本。

底面にネオジム磁石が付いており、鉄板などに貼り付ける事ができます。

滑り止めがないので、触るとズレます。

↓回転できますが、姿勢を維持する力が非常に弱いです。

揺らすとカタカタと音がします。

↓光を拡散していないので、とても眩しいです。

視界に入れると目が悪くなります。

照度測定と耐久試験

エネループの場合、明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約3時間です。

焼けていません。

購入直後はスイッチの抵抗値が0.5Ωもありましたが、分解してメラミンスポンジで磨き、約0.1Ωに改善してから測定しています。

実験後もスイッチは約0.1Ωのままでした。

照度計の測定限界を超えるため、フィルター（黒いビニール袋）ごしに測定しています。

フィルターの遮光率は約82%です。

フィルター無しだと、グラフの5.5倍ほど明るくなります。

試験の3回目～10回目は、満充電から「最初の1.5時間だけ」点灯しています。
（LEDが焼けやすいのは満充電付近だけなので、以降は影響無しと見なして打ち切っています。）

写真

↓黄色い蛍光体は直径18mmくらいです。

↓電池ボックスのの蓋はネジ式です。

ネジを締めなくても蓋は外れません。

蓋は妙な形をしているので、付け外しがしにくいです。

↓回転させていたら、真ん中から割れました。

↓電池ボックスにはエネループが入りますが、ちょっと窮屈です。

↓回転する部分は貧弱です。

薄っぺらいプラスチック同士の挟み込みで姿勢を維持しています。

緩すぎて簡単に外れます。

↓制限抵抗は3.9Ω。

ダイソーの「センサーライト」 （単4 x 3本）

ダイソーで300円の「センサーライト」を購入しました。
単4 x 3本で動きます。

いわゆる「人感センサー」で、温度変化が起こるとライトを30秒間だけ点灯させます。
周囲が明るい時は点灯しません。
点灯中に温度変化が起きると、点灯を延長します。

防水機能はありません。
電池ボックスはネジ式になっており、ネジを締めないとフタが外れます。
私はネジの代わりにテープを貼っています。

電池ボックスは狭く、エネループが入りません。
ニッパーで電池ボックスのバネを切り取りました。

↓上部に半透明の丸いセンサーが2つ付いています。
上が明るさセンサー。
下が赤外線センサーです。

↓説明書

↓光は昼白色です。

↓露出を下げて撮影。

光は均一に分散しておらず、中央に集中しています。
そのため、このライトが視界に入ると余計に眩しく感じます。

照度測定と耐久試験

LEDは焼けていません。

エネループを使って連続点灯させた場合、明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約5.4時間です。

試験の3回目～7回目は、満充電から「最初の2時間だけ」点灯しています。
（LEDが焼けやすいのは満充電付近だけなので、以降は影響無しと見なして打ち切っています。）

もう少し周囲が明るくても反応させたい場合

明るさセンサー全体に「半透明のテープ」を貼って、少しだけ光を遮ります。

特定の方向のみ反応させたい場合

赤外線センサーの一部分に「アルミテープ」を貼って、完全に赤外線を遮ります。

例えば右半分だけ遮ると、右半分だけ反応しません。

光を完全に遮るテープなら何でも良いのですが、アルミテープは剥がれにくいし、耐候性が高いのでお勧めです。

防水したい場合

透明なポリ袋に入れるか、ラップに巻いて防水します。

雑感

消灯する時は、周囲の明るさは関係ないようです。

単4だと電池交換が面倒なので、できれば単3が良かったです。
単3ならスタミナが2倍～2.5倍くらい伸びます。

また、点灯時間30秒はちょっと長すぎるので、15秒が良かったです。

寝室からトイレへの廊下に取り付けましたが、朝夕や曇りの日も反応するので、1週間も持ちません。

この手のセンサーライトは「真っ暗な場所で使う」事が多いので、視界に入ると眩しく感じます。

適切な取り付け場所を考える必要があります。

改造

眩しさを軽減するため、光を拡散する「ディフューザー」を取り付けました。

ダイソーの半透明のプラスチック板をカッターで切り取り、半透明のビニール袋を貼り付けています。

少し浮かせた状態で取り付けています。

光が上下左右に拡散するため、前方の明るさは減りますが、眩しさが軽減されて便利になりました。

裏面にネオジム磁石を仕込みました。

付属の両面テープ → ネオジム磁石 → 透明テープ・・・の順に貼り付け。

鉄柱に貼り付けて使っています。

写真

 

↓COB。

↓エネループが入らないので、ニッパーでバネを少し切り取りました。
切れ味の良いニッパーが無いと大変です。
切り取る瞬間にバネが飛ぶので、ポリ袋の中に突っ込んで作業した方が良いです。