Amazonの会計画面で、間違えて黄色いボタンをクリックすると、毎月引き落としされます。
確認画面はありません。
↓画像をクリックすると拡大できます。
このような詐欺は以前からあるようですが、少し文言が変わっていました。
一度も登録したことがないのに、「再開する」と表示されています。
2021年7月19日月曜日
2021年4月16日金曜日
ダイソーの「スタンドライト USB/乾電池 両用」。
ダイソーで、「スタンドライト USB/乾電池 両用」を購入しました。
300円商品です。
似たような性能のスタンドライトが何種類か販売されています。
100均のスタンドライトで最高クラスの性能です。
名前通り、USBと電池（単3 x 3本）の2通りの電源が使用できます。
「タッチスイッチ」になっていて、軽い力で点灯できます。
光は白色で、明るさが3段階に調整できます。
↓箱に記載されている性能
lm…明るさの単位「ルーメン」
mA…電流値「ミリ アンペア」
| USB | 乾電池 | |
|---|---|---|
| LV1 | 15lm / 43mA | 12lm / 35mA |
| LV2 | 52lm / 150mA | 43lm / 136mA |
| LV3 | 127lm / 370mA | 100lm / 342mA |
USBケーブルが付属しています。
Micro USBオス＝USB(TypeA)オス、です。
Micro USB側を本体に接続します。
底面の電池フタはネジ止めしてあります。
ネジを外していても勝手にフタが開くことはありません。
底面が重くて大きいので、重心が安定していて倒れにくいです。
アームは今までのスタンドライトより固めです。
照度測定と耐久試験
気温20～25度で実験しましたが、焼けませんでした。
実験の手順
1回目 LV1（電池が不活性化していたので、測定失敗）
2回目 LV2（測定）
3回目 LV3（測定）
4回目 LV3
5回目 LV3
6回目 LV3
7回目 LV3（測定）
8回目 LV1（測定）
9回目～18回目 LV3（グラフには書いていませんが焼けませんでした。）
写真
2020年9月10日木曜日
Amazonで購入したLEDライト「Lumintop Tool AAA」
今まで使っていたキーライトが故障したので買い替えました。
JeatBeam社の jet-u （ジェット・マイクロ）というキーライトを使っていたのですが、落とした時に接触が悪くなってしまい、振ると明るさが変わるようになりました。
jet-u は電池効率の良い、優秀な製品ですが、オレンジ系の光なので数値より暗く感じます。
家の鍵と一緒にキーホルダーに取り付けていますが、キーライトは大変便利です。
新しく購入したのは、「ルミントップ」というメーカーの製品で、ウサギのロゴが描かれています。
公称の性能
単4 x 1本。
| モード | High | Middle | Low |
|---|---|---|---|
| 明るさ（ルーメン） | 120 | 32 | 5 |
| ランタイム（時間） | 0.5 | 4 | 36 |
照度測定と耐久試験
今回は、照度計がPWM方式に対応していないため、Lowモードが低めの数値になりました。（実際はグラフより少し明るい）
Middle と High は正確に測定できているはずです。
また、Highモードは明るすぎて照度計の数値を超えてしまうため、フィルター（黒いポリ袋）越しに測定しました。
そしてフィルターの遮光率から逆算して照度を求めました。
Highモードを5回ほど行いましたが、LEDは焼けませんでした。
Middle と Low は、公称のランタイムより10%ほど短いですが、満足です。
個人的に High は使わないので、できれば High が無い方が切り替えやすいです。
パッとみて、Middle と High は違いが分かりません。
間違って High にしてしまうと電池がもったいない気がします。
白色の光なので数値以上に明るく感じます。
1400円の割に性能が良いです。
例えアルミボディの頑丈なライトでも、落としたら基板がハンダ割れして壊れるので注意。
昔の白熱球のライトでは起きにくかった故障です。
2020年7月14日火曜日
ドアと床が擦れるので、銅線を挟んで修理。
故障の原因
長年の使用により、ドアの丁番の
ナイロンリング
（ワッシャー）が摩耗していました。
摩耗した分だけドアが下にさがり、床に擦れていました。
↓摩耗によって生まれた隙間
下のリングはドアを支えている部分なので摩耗しています。
上のリングは支えていないので無傷です。
↓修理せずに何年も経過して擦れた床。
修理方法
丁番の隙間に、100均の銅線を挟むだけ。
↓銅線を挟んだところ。
修理の手順
(1) ドアを思いっきり持ち上げます。
摩耗した分だけ上がるはずです。
かなり力が必要です。
できればバールのような物を使い、下からテコの原理で持ち上げれば楽です。
持ち上げながら、硬いドアストッパーを挟み、持ち上がった状態を維持します。
(2) 丁番の隙間に 銅線 を挟みます。
銅線を U の形にしてから挟んでください。
そして爪楊枝などを使って押し込んでください。
挟む場所を間違えると意味がありません。
「ドア側を持ち上げる」位置に挟んでください。
最後に、隙間に機械用の 油 を塗って終了。
摩擦を減らして寿命を延ばすため、必ず油を塗ってください。
↓銅線は強い力で押しつぶされて固定されているので、意外と外れません。
備考
私はダイソーの銅線を使いました。
0.28mm と 0.9mm の2種類を使用しました。
柔らかいので加工が簡単です。
錆びにくいです。
もし硬い金属線を使うと、ナイロンリングが削れやすくなってしまいます。
もしかしたら、銅線よりも柔らかいアルミ線が良いかもしれません。
押しつぶされたとき、変形して隙間にフィットするかも。
隙間にちょうど合う太さが必要です。
修理前に、どれくらいの隙間があるか調べてから購入すると良いでしょう。
0.28mm 、
0.55mm 、
0.9mm
の3種類を購入すれば何とかなるはずです。
細すぎると耐久性がありませんし、太すぎると隙間に入りません。
どうしても隙間に入らない場合、まず U
の形にして、銅線をハンマーで叩くか、ペンチで握りつぶせば、細くなって入ります。
（ペンチは先端がギザギザになっていない物を使ってください。）
トイレのドアと、居間のドアを修理しましたが、どちらも全く床に擦れなくなりました。
今までは強い力を入れないと開閉できず、摩擦音が不快でした。
修理後は「こんなに開きやすかったのか」とビックリしました。
修理前に、ドアの下部分をヤスリで磨いたり、シリコンオイルを塗ってみましたが、焼け石に水でした。
2020年6月21日日曜日
セリアの「2WAYライト （単3電池1本タイプ）」
セリアの 2WAYライト （単3電池
1本タイプ）
ちょっと大きめですが、100円にしては部品代が掛かっており、高性能です。
色は何種類かありますが、暗闇でも見つけやすい「白黒」を購入しました。
ストラップを取り付ける穴はありません。
↓右側の白いのは電池ボックスのフタです。
フタはネジ式になっており、ネジを閉めないと外れます。
ネジの開け閉めは面倒なので、とりあえずテープで貼り付けておきました。
↓ロングセラーのハンドルライト（単3 x 1本タイプ）と比較。
ちなみにハンドルライトの中央には青いゴムを巻き付けています。
電池ボックスが外れやすいからです。
名前通り、2種類の照らし方が出来ます。
前面・・・1LED。
SMD型のLEDが採用されており、光が中心に集中しているタイプです。
背面・・・5SMD。
光を拡散して周囲を照らします。ロウソクのように立てて使えます。
ハンドルライトとの比較
スイッチを分解して磨き、充電完了から3～4時間放置したエネループを使って、照度計に密着させた状態で測定すると、
| 2WAYライト（1LED側） | 31800 ルクス | |
|---|---|---|
| ハンドルライト | 32000 ルクス | 2020年6月購入。とても明るい「当たり個体」。 |
| 懐中電灯mini | 23000 ルクス | 2015年購入。中身はハンドルライトと同じ。 |
ハンドルライトの「当たり個体」とほぼ同じ照度です。
実際に使うと、2WAYは白色光で、中心がハッキリしているため明るく感じます。
ハンドルライトは青白い光で、中心がボンヤリしているので暗く感じます。
（ハンドルライトは砲弾型LEDのため、明るさの個体差が大きいです）
↓1LED側を比較。
↓5SMD側を比較。拡散光なので暗いです。
照度測定と耐久試験
スイッチを磨いて約0.1Ωにしてから実験しました
↓1LED側は焼けていません。
明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約8時間です。
↓5SMD側
スイッチがほんの少しだけ焼けています。約0.2Ωになっていました。
（5SMD側の測定時、スライドスイッチをあまりON/OFFしてなかったせいです）
スライドスイッチを何度かON/OFFすると改善します。
LEDは焼けていないようです。
明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約8.5時間です。
分解
↓複雑な作りをしており、分解・組み立てに時間が掛かりました。
まず電池ボックス内のネジを外し、「コジアケ」を側面に差し込んで、白い外装を外します。
↓最初に外す白い外装。
↓1LED側。ハンドルライトは砲弾型ですが、こちらはSMDです。
↓5SMD側。
↓1LED側は放熱器が付いています。
↓ディフューザー（光を拡散するカバー）
分解時、最初にこれを外すべきだと勘違いして無理やり外し、欠けてしまいました。
↓基板。
ハンドルライトと比べて、コンデンサ（47uF/16V/105℃）とダイオードが追加されています。
また、インダクタが22uHに変更されています。（ハンドルライトは47uH）
字がかすれていて読みづらいですがLEDドライバは yx8115
で、ハンドルライトと同じです。
↓スイッチ内部。
レールの上に細長い「金具」が乗っています。
抵抗値が0.5Ωもあったので、金具を外し、レールの部分だけメラミンスポンジで磨いておきました。
「金具」を磨くのは難しいです。
外装を固定しているツメは、大きな安全ピンを使って外しました。
2020年5月29日金曜日
ダイソーの「マルチアングル マグネットライト」
単4 x 3本。
底面にネオジム磁石が付いており、鉄板などに貼り付ける事ができます。
滑り止めがないので、触るとズレます。
↓回転できますが、姿勢を維持する力が非常に弱いです。
揺らすとカタカタと音がします。
↓光を拡散していないので、とても眩しいです。
視界に入れると目が悪くなります。
照度測定と耐久試験
エネループの場合、明るさが50%に落ちるまでのランタイムは約3時間です。
焼けていません。
購入直後はスイッチの抵抗値が0.5Ωもありましたが、分解してメラミンスポンジで磨き、約0.1Ωに改善してから測定しています。
実験後もスイッチは約0.1Ωのままでした。
照度計の測定限界を超えるため、フィルター（黒いビニール袋）ごしに測定しています。
フィルターの遮光率は約82%です。
フィルター無しだと、グラフの5.5倍ほど明るくなります。
試験の3回目～10回目は、満充電から「最初の1.5時間だけ」点灯しています。
（LEDが焼けやすいのは満充電付近だけなので、以降は影響無しと見なして打ち切っています。）
（LEDが焼けやすいのは満充電付近だけなので、以降は影響無しと見なして打ち切っています。）
写真
↓電池ボックスのの蓋はネジ式です。
ネジを締めなくても蓋は外れません。
蓋は妙な形をしているので、付け外しがしにくいです。
↓回転させていたら、真ん中から割れました。
↓電池ボックスにはエネループが入りますが、ちょっと窮屈です。
↓回転する部分は貧弱です。
薄っぺらいプラスチック同士の挟み込みで姿勢を維持しています。
緩すぎて簡単に外れます。
↓制限抵抗は3.9Ω。
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